|
все о рыбалке для начинающих
|
......
|
.......
|
Поплавочная удочка
В зависимости от конкретного исполнения на эту снасть можно ловить как леща, карпа, и другую крупную “бель”, так и вполне хищнных щуку с окунем и им подобных разбойников. Существует множество вариаций оснастки поплавочной удочки, в зависимости от целевой рыбы и условий лова. Подробности оснастки описываются на страницах посвященных ловле конкретной рыбы. Для тех, кто совсем не в теме. Поплавочная удочка это такая длинная палка (от 3-х до 10-ти метров) постепенно сужающаяся от одного конца к другому, с тонкого конца которой свисает леска длиной равная или чуть превышающая эту палку. Упомянутую палку называют удилищем. На леске, если перечислять от удилища, закреплены поплавок (может иметь неподвижное закрепление, быть подвижным, или скользящим, в последнем случае выше попловка на леску крепится стопор ограничивающий движение попловка вверх), грузило, далее обычно следует узел связывающий основную леску и небольшой участок лески более тонкой и наконец крючок. Да, совсем забыл, рядом с толстым концом удилища обычно закрепляется катушка с запасом лески, с которой через систему колец вдоль всего удилища леска проходит до его тонкого конца.
Далее в этом разделе приведены описания используемых элементов и их характеристики. Поплавочные удилища, как и спиннинговые, бывают штекерные и телескопические. Если вы ездите на рыбалку общественным транспортом, я не рекомендовал-бы употреблять штекерные. Слишком много сложностей с транспортировкой! Хотя, дело вкуса… Бамбуковые удилища (да простят меня гуру не признающие ничего, кроме продукции класса люкс) тоже вполне работоспособный вариант. Они хоть и штекерные, но ударов и пыли особо не боятся. Наиболее серьёзный минус, тяжелые они по сравнению с пластиком той-же длины. В любом случае, бамбук сегодня это как правило наследие былых времен, неважно купленное или полученное в подарок. Для получения более подробной информации кликните по картинке слева
Лески для поплавочной ловли, это как правило “моно”. Плетёнка используется крайне редко, исключительно для поводков щучьей удочки. Поскольку перерезать плетенку на порядок труднее чем мононить того-же диаметра. Я встречал заявления, что леска порядка 0.6 не по зубам щуке меньше 9-10кг… Либо автору попадались беззубые, либо мне слишком зубастые, но такую леску обстригали почти мгновенно, судя по ощущениям вес рыбы был не более 2-3кг… Вообще для поплавковой ловли наиболее употребляемый вариант, это основная леска на которой закреплены поплавок с грузилом и небольшой участок между ней и крючком имеющий диаметр примерно на 0.05мм меньше который называют поводком. При такой оснастке, обрыв лески в результате зацепа или поклёвки слишком крупной рыбы происходит на участке меньшей толщины лески, т.е. поводок своим обрывом сохраняет основную часть снасти. Что касается производителей, то в этом советовать не берусь, потому-как за пределами МКАД и региональных столиц покупка известных брендов не всегда возможна за их отсутствием на прилавках… да и доходы не всем сие удовольствие позволяют. А менее известных слишком много, и угадать какие в каком магазине Эсенговии доступны, не представляется возможным. Единственный достаточно надежный способ, это посоветоваться с человеком который в ВАШЕМ городе (поселке/ауле/стойбище) уже покупал леску. Или в крайнем случае с продавцом, внушающим доверие своей компетентностью (кстати, этот совет актуален для выбора любых рыболовных товаров).
Катушки, в зависимости от конкретной задачи, применяются всех классов и видов. От самых простых и дешевых , если катушка нужна только для удобства транспортировки и перемещений на месте ловли. До навороченных безинерционных или мультипликаторных если нужен дальний заброс либо ловля в проводку, либо для ловли крупной рыбы где катушка требуется при вываживании.
Поплавки. В зависимости от целевой рыбы и условий ловли, их конструкция и размеры могут быть самыми различными. Общим остается одно, поплавок должен быть хорошо заметен рыболову и плохо рыбе. Также он долже не изменять своих характеристик в течении всего времени рыбалки. И по возможности иметь минимальную массу. Именно массу, а не вес! Поскольку инерция попловка почти всегда вредна для работы снасти. Более подробно читайте на странице по ссылке слева.
Матчевая удочка
Матчевая ловля, английская ловля, дальний заброс поплавка - все это разные названия одного из способов поплавочной ловли. Поплавок для него используют совершенно особый - типа “ваглер”, с одной точкой крепления и смещенным к ней центром тяжести. Технически матчевая ловля - не самая простая: заброс не похож на спиннинговый и тем более - на заброс маховым телескопом. Освоение техники требует определенного времени, но затраты себя оправдывают, ведь матчевая ловля - это ловля рыбы достаточно крупной, той, которая к берегу близко не подходит. Немного теории В классическом варианте, матчевую ловлю отличает не только особый тип поплавка, но также использование специального трехсекционного удилища с кольцами, специальной катушки и специальной тонущей лески, которая после заброса, как правило, находится в погруженном положении. Все остальное - грузила, поводки, крючки - те же, что и в остальных способах поплавочной ловли. Матчевое удилище О происхождении данного способа поплавочной ловли говорит не только название - английская ловля, но и традиция обозначать длину специальных матчевых удилищ в футах. Наиболее распространены удилища длиной 13 и 14 футов - 3,9 и 4,2 м, соответственно. Сравнительно редко встречаются удилища длиной 3,6 м; на мой взгляд, они слишком короткие и потому недостаточно функциональные. Удилища длиной 4,5, 4,8 и 5,1 м предназначены, в основном, для спортсменов. Классическое матчевое удилище состоит, как сказано выше, из 3 секций. Число пропускных колец, включая тюльпан, или равно длине удилища в футах, или больше последнего показателя на 1-2, реже 3 кольца. Например, удилище длиной 14 футов (4,2 м) может иметь 14-16 колец. Катушкодержатель матчевого удилища имеет, как правило, винтовую конструкцию. По тесту и строю матчевые удилища рассчитаны на заброс оснастки весом до 20-25 граммов, причем в этом можно быть уверенным, даже если матчевое удилище не имеет указания теста на бланке. Иногда встречаются удилища более мощные, позволяющие забрасывать оснастки до 35 г, но в любительской ловле необходимость в этом, обычно, не возникает. Вообще, в любительской ловле совершенно не обязательно использовать классические матчевые удилища. Допустимо использование любых удилищ с кольцами, желательно углепластиковых с относительно приличной фурнитурой. Приемлемой заменой, например, может стать удилище болонского типа длиной 4-4,5 м, в крайнем случае, 5 м. Матчевая катушка
Катушки, используемые в матчевой ловле, отличаются, прежде всего, особой матчевой шпулей - мелкой, рассчитанной на использование тонкой лески. Для легкого дальнего заброса леска должна быть намотана вровень с бортиком шпули. Если катушка специально не предназначена для матчевой ловли, надо сделать какую-нибудь подкладку в шпулю, чтобы намотать леску до уровня бортика. Другая особенность матчевой шпули - это относительно большой диаметр. Шпули с диаметром по бортику менее 40 мм мало пригодны для матчевой ловли, поскольку леска, деформированная по небольшому радиусу, будет плохо слетать, заброс получиться укороченным и менее точным. Еще одно отличие матчевых катушек - это сравнительно небольшой вес. Большинство матчевых катушек, особенно профессиональных, практически целиком выполнены их пластика. В спорте для быстрого перезаброса оснастки используют катушки не только с большим диаметром шпули, но и высокоскоростные, с передаточным отношением до 1:7. Скоростное подматывания выполняется, естественно, только без рыбы. Но любительская ловля никаких особых требований к передаточному числу катушки не предъявляет. В любительской ловле никакой особой спешки нет, и пытаться сэкономить несколько секунд, затратив значительные деньги на приобретение надежной высокоскоростной катушки, скорее всего, ни имеет смысла, или, по крайней мере, это не является чем-то первоочередным и обязательным.
Леска Как правило, основная леска используется матчевая. Основное отличие матчевых лесок - чуть большая плотность, позволяющая им лучше тонуть, поэтому утопить их можно несколько быстрее и проще, чем обычные лески. Но принципиального отличия между матчевыми и не-матчевыми лесками нет. К тому же, матчевые лески имеют один недостаток: приобретая способность лучше тонуть, они несколько теряют в прочности, по сравнению с обычными лесками того же диаметра. Поэтому, при прочих равных, матчевая леска имеет меньшую прочность на разрыв, чем леска обыкновенная. Чтобы еще больше упростить утапливание лески ее покрывают специальными составами; в их маркировке обычно присутствует слово “sinking”. Матчевые лески, как правило, темного цвета - черного, темно-коричневого или даже красного. Это делает более заметными на леске отметки маркера, указывающие на дальность заброса.
Матчевые поплавки Наиболее функциональные матчевые поплавки отличаются наличием встроенной огрузки. Встроенные огрузки бывают двух типов - постоянные и изменяемые. В свою очередь, изменяемые огрузки бывают также двух видов: шайбы с винтовым креплением, позволяющим уменьшать или увеличивать их число, и контейнеры с резьбовой заглушкой, дающей возможность изменять вес его наполнения. Все матчевые поплавки имеют длинную антенну увеличенного, по сравнению с поплавками для других способов ловли, диаметром, что позволяет использовать их на максимальной дистанции. Для улучшения видимости поплавков дополнительно применяют насадки-трубочки. Правильный матчевый поплавок имеет хорошую аэродинамическую форму, которая в сочетании со встроенным грузом, расположенным у точки крепления лески, позволяет поплавку преодолевать при забросе максимальную дистанцию. Смещенный центр тяжести четко ориентирует его в полете, подобно стреле. Существуют два основных вида матчевой ловли - с фиксированным поплавком и скользящим поплавком. Большинство любителей ловят последним способом, а ловля с фиксированным поплавком им практически неизвестна, хотя она не менее интересна, чем ловля со скользящим. Ловля с фиксированным поплавком возможно на глубине меньшей, чем длина удилища. Более того, чтобы заброс поплавка был достаточно легким и эффективным, глубина ловли не должна превышать трех четвертей длины удилища. А со скользящим поплавком можно ловить, вообще говоря, и на глубине меньшей, чем длина удилища, но, с другой стороны, ограничение по максимальной глубине ловли тоже практически отсутствует.
Закрепление матчевого поплавка В матчевой ловле сейчас используют, в основном, специальный матчевый крепеж. Главные его производители - различные итальянские фирмы - Milo, Trabucco, Stonfo, кроме них на этом рынке мало кто присутствует. Крепеж различается конструктивно для ловли с фиксированным поплавком и со скользящим. Корпус крепежа для ловли первым способом имеет два стерженька, направленных в противоположные стороны: на эти стерженьки надевают кембрики, фиксирующие крепеж поплавка на леске. К корпусу крепится вертлюжок с застежкой для присоединения поплавка. Корпус подвижного крепежа выполнен в видев пластиковой или латунной втулки, свободно скользящей по леске. К этой втулке непосредственно или через вертлюжок крепится застежка для поплавка. Для ограничения передвижения скользящего поплавка по леске применяют стопорные узлы и специальные силиконовые стопоры в сочетании с пластиковыми бусинами. Огрузка Никаких специальных матчевых грузил пока не придумали и вряд ли придумают. Используются самые обычные разрезные дробинки, стили, оливки - скользящие и фиксированные кембриками на штырьках.
Вертлюжок Единственно, чем заметно отличается монтаж матчевой оснастки от монтажа других поплавочных оснасток - это наличием между основной леской и поводком вертлюжка. Необходимость в вертлюжке вызвана тем, что забрасывание идет на значительное расстояние, и, при выборе лески, она проходит заметно больше, чем в любом другом способе поплавочной ловли. А насадка на крючке способна вести себя как пропеллер, закручивающий леску так, что приходится прерывать рыбалку. И даже наличие вертлюжка не всегда спасает от перекручивания лески. Спортсмены используют микровертлюжки, но в любительской ловле имеет смысл применять вертлюжки покрупнее. Внутренний диаметр колечка может доходить до 2,5 мм. Это облегчит смену поводков, поскольку исчезнут трудности с продеванием крючка через колечко вертлюга - в любительской рыбалке крючки могут быть не самые маленькие. Крючки Иногда на упаковках крючков встречается указание на то, что эти крючки предназначены специально для матчевой ловли. На мой взгляд, за этим, по существу, ничего не стоит. Для дальнего заброса используют те же самые крючки, что и в других способах поплавочной ловли.
Прикармливание Прикармливание - важный элемент техники матчевой ловли. Для этого используют рогатки, или “катапульты”, поскольку забросить сколько-нибудь точно комки прикормки даже на дистанцию в 25 м практически невозможно. Причем рукой удается бросить только достаточно увесистый комок, а из рогатки можно легко и точно послать комочек прикормки размером с лесной орех метров на 20-25. Если следовать определенным правилам, то 2-3 рыбалок достаточно, чтобы научиться достаточно точно и кучно класть прикормку. В заключение этого общего обзора отметим, что матчевая ловля - это один из самых доступных способов поплавочной ловли по общей стоимости снасти.
Спининговая рыбалка
Ловить рыбу на спиннинг очень просто. Надо забросить приманку в воду и потом подтягивать её к себе с помощью катушки. Конечно нужно знать как выбрать место где есть хищная рыба, приманку которая ей понравится, способ проводки при котором приманка не зацепится за грунт или коряги, удилище, катушку и леску которые позволят нормально ловить, как правильно собрать снасть и грамотно ею воспользоваться. А в остальном спиннинг это очень простой вид рыбалки! Итак, что же есть спиннинг? Спиннинговая снасть - то есть удилище с катушкой - сейчас широко используется для многих видов ловли, например, донной снастью, “перетягой”, на “дорожку”, но все они не имеют никакого отношения к спиннингу как к способу ловли. Главная отличительная особенность спиннинговой рыбалки - проводка приманки, будь то приманка искусственная или натуральная. Именно искусственная анимация приманки, созданная ее собственной игрой и игрой рыболова при помощи удилища и лески с катушкой, раздражающая пищевые рефлексы рыб и побуждающая их на хватку, определяет суть спиннинга как способа ловли. Спиннинг в общих чертах состоит из следующих частей:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ Основу современного удилища спининга составляет его хлыст, или бланк. На него крепятся пропускные кольца и рукоятка с катушкодержателем. Удилища сегодняшнего дня - это изделия высокого технологического уровня, использующие в основном материалы на основе углеволокна. На спининговое удилище возлагаются важнейшие функции при ловле: заброс приманки, контроль проводки и подсечка, амортизирование нагрузки при вываживании рыбы, сигнализация о поведении приманки и о поклевке.
От качества лески зависит очень многое: как далеко мы будем забрасывать снасть, насколько хорошо почувствуем поклевку, поймем ли, как ведет себя взявшая приманку рыба, сколько блесен потеряем на зацепах, сумеем ли одолеть рекордный трофей. Современные лески разделяются на мононити и многоволоконные шнуры, которые, в свою очередь, могут быть классическими плетеными и спеченными, в которых волокна соединены между собой.
Пока снасть в чехле, спиннинговая катушка выполняет статичную функцию - служит для хранения запаса лески. Но как только вы берете спиннинг в руки и делаете заброс, “статист” превращается в весьма динамичную и ответственную часть спиннинговой снасти с многообразным назначением. Так, например, при забросе приманки катушка должна отдавать леску с минимальным сопротивлением, на катушку леска подматывается при проводке блесны и вываживании рыбы. Порой спиннинговая катушка играет решающую роль - при критических нагрузках она способна сбрасывать леску, спасая снасть от разрушения. То есть если подведет катушка, можно сломать хлыстик или крючок, оборвать леску.
ВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Воблер - объемная имитация рыбки, рака или насекомого. Его игра в виде колебательных движений создается благодаря специальной лопасти или углублениям на теле приманки. Традиционный материал для изготовления воблеров - дерево, от легчайшей бальсы до тяжелых твердых пород. Сейчас многие фирмы применяют более технологичные материалы, например, пластмассы.
Приманки из мягких материалов, часто привлекающие не только зрительно но и запахом. Мягкие пластиковые приманки совершили в буквальном смысле революцию в спиннинге. Появившись на отечественном рыболовном рынке около двадцати лет назад, они сильно потеснили остальные приманки из коробок спиннингистов. И на это есть вполне обоснованные причины. Во-первых, они обладают интересной, привлекательной для рыб игрой, прекрасно работая при любой проводке. Во-вторых, одну и ту же приманку вы можете использовать в совершенно разных условиях - от тихого мелководья до глубокой реки с сильным течением, достаточно лишь иметь набор различных джиг-головок. В-третьих, цена их на порядок ниже остальных приманок. Одним словом - они ловят рыбу, и ничуть не хуже, чем намного более дорогие воблеры и блесны.
Американское чудо-юдо. Другого определения не имею. Но по отзывам довольно уловистое чудо-юдо.
Поппер -поверхностная приманка, один из видов воблеров. В связи с особенностями применения выделилась в самостоятельный вид приманок
Вращающаяся блесна - одна из наиболее ранних спиннинговых приманок. Не смотря на то, что распространение вращающихся блесен началось более 50-ти лет назад, они и сегодня спользуются заслуженным внимание спиннингистов Колеблющаяся блесна - самая известная, пожалуй, спиннинговая приманка. Этот вид блесен известен уже более ста лет, но и сегодня колеблющиеся блесны не утратили актуальности
Донка
Ловля рыбы донной снастью – старинный, но популярный и сегодня способ ловли. Более того, в России этот способ, без сомнения, и самый любимый, не в последнюю очередь, благодаря относительной экономической дешевизне донной снасти. Современные поплавок, спиннинг, нахлыст несопоставимо дороже. Появление так называемых фидерных (досл. кормящих) удилищ придало донной ловле новый жизненный импульс. Считавшийся прежде уделом «простых» людей и «неспортивным» способ ловли ныне широко практикуется по всему миру и даже стал объектом состязаний и соревнований самого высокого уровня. Рыболовные журналы выделяют множество страниц для описания этого способа ловли, а на прилавках магазинов в изобилии лежат всевозможные элементы донной оснастки. Рыболовы с интересом читают статьи и охотно покупают новинки, монтируют снасти «как показано», а вот результаты ловли зачастую бывают плачевными. Попытаемся разобраться, почему это происходит, и тем самым помочь друг другу. Несмотря на научно-технический прогресс, затронувший и отрасль любительского рыболовства, никакой кардинальной эволюции донной оснастки за последние 100 лет, на мой взгляд, не произошло. Далее я буду рассматривать только «бегучую» донную снасть, т.е. с применением удилища и катушки. Давным-давно известны три основных способа монтажа рабочей части донки. С тех самых пор, как она называлась «закидушкой» и забрасывалась в воду рукой, и по настоящее время, когда оснастка забрасывается удилищами из современнейших композитных материалов и с помощью сложных механизмов – катушек, рабочие элементы оснастки выглядят так. 1. Грузило на конце основной лески, крючок на боковом поводке. 2. Грузило на отдельном поводке, крючок на основной леске. 3. Грузило, скользящее или глухое, закреплено на основной леске, к концу которой привязан крючок. Могут быть, конечно, всевозможные варианты, но они не изменяют принципиального устройства донки: грузило лежит на дне, насадка, по усмотрению рыболова, тоже на дне или в полводы и даже на поверхности. Сабанеев не зря говорил, что «правильно» ловить донной снастью можно лишь на течении и в основном с лодки. Причины также три: 1) как бы вы ни забросили снасть, течение своей силой выпрямит поводок; 2) только с лодки можно положить крючок с приманкой точно в зоне прикормки; 3) в случае плохого клева можно «поиграть» насадкой. Рыболовная мысль тут же предложила (почему – объяснять не надо) совместить груз с кормушкой, и получились следующие модификации оснасток. Появление дюралевого спиннинга и катушки «Невская» лишь позволило перейти от примитивного заброса снасти рукой к более маневренному и «дальнобойному» способу ловли. Элементы оснасток остались прежними. Но доночники со спиннинговой снастью в руке все чаще стали «пристреливаться» и на водоемах без течения. Далеко не у всех в наше время есть лодки и, следовательно, возможность ловить «правильно». При забросе «дюралькой» снасти на 30-40м в стоячую воду рыболов все время страдал: то ли рыба не клюет, то ли поводок захлестнулся. Забросить этой снастью хрупкий груз общим весом 200 – 300 г на расстояние свыше 50 м просто невозможно.
Появление безынерционных катушек и, самое главное, мощных и в то же время гибких удилищ из полимерных материалов позволило преодолеть этот «дистанционный» барьер. Сегодня груз такого веса забрасывается на 100 и более метров. И вновь рыболовы вернулись к традиционным видам рабочей оснастки, с небольшим усовершенствованием: почти непременным элементом современной донной оснастки является пластиковая трубочка - противозакручиватель. Все остальное осталось, в принципе, без изменения. И вот тут-то - внимание! - возникло первое недоразумение и недопонимание у многих российских рыболовов. Покупают они в магазинах эти примитивные устройства, монтируют их и получают очень часто неудовлетворительные результаты ловли. По одной лишь причине: трубочка эта – никакой не противозакручиватель, а скорее и правильнее – противозахлестыватель (anti-tangle tube). Назначение его – не допустить (уменьшить вероятность) перехлеста поводка и основной лески в момент заброса снасти на далекие дистанции. А раз так, то любому мало-мальски сообразительному человеку станет понятно: для того, чтобы не произошел перехлест, поводок должен быть как минимум на 1/4 короче трубочки.
Другими словами, если у вас поводок длиной 50 см, то длина трубочки должна быть не менее 75 см. Оснастка с противозакручивателем(1) Ее можно применять и с кормушкой (2) и с грузилом (3). После того как в точку ловли попадет достаточно прикормки, кормушку можно заменить грузилом. Перед поводком на леску ставят поплавочный стопор и бусинку – демпфер (4), чтобы защитить узел поводка от ударов трубочки противозакручивателя при забросе. За нею следуют поводок (5) и крючок (6) В магазинах же лежат «противозакручиватели» по 15 – 20 см, т.е. допускающие длину поводка не более 10 - 15 см соответственно. Поймать не только карпа, но и любую другую рыбу на таком удалении крючка от громоздкой, пусть даже с лакомой прикормкой, кормушки в большинстве случаев, мягко говоря, проблематично. На глубоких местах довольно смело подходят к кормушке лещ и язь, менее охотно – карась и сазан, очень осторожно – крупная плотва, голавль и некоторые другие рыбы. На мелководье (менее 3 м), да еще при прозрачной воде крупную рыбу при использовании короткого поводка можно поймать лишь случайно. Хотя короткий поводок и обеспечивает повышение чувствительности всей снасти при поклевке, я лично часто использую противозахлестыватель длиной 1 м с поводком 75см. А для успешной ловли крупной плотвы на реках некоторые рыболовы ставят поводки до 3 и более метров. На большинстве же иллюстраций к статьям о донной снасти поводок почему-то всегда длиннее «противозакручивателя». Следующее важнейшее «недоразумение». Если уж рыболовы создали три принципиально разных конструкции рабочей части донки, значит, зачем-то это нужно? Редко бывает (а точнее, никогда не бывает) так, чтобы для одной и той же цели люди изобретали три различных устройства. Хоть крохотные, но нюансы в поставленных задачах мы найдем обязательно. Надо лишь их разглядеть и правильно понять. Вот и в нашем случае в отечественной литературе из года в год кочует одно и то же объяснение: мол, такая-то оснастка – для течения, другая – для стоячей воды, третья – чуть ли не универсальная. Все это так, да не совсем так, точнее, не только так. Например, существует зависимость выбора варианта оснастки от дальности ее заброса, от активного управления снастью или пассивного ожидания поклевки и т.д. И тут я возвращаюсь к своему любимому «коньку»: главное для успешной ловли рыбы – не снасть, а правильное понимание характеристики водоема. Исторически все три оснастки были придуманы рыбаками, ловящими на разных водоемах и в разных условиях. Но для выбора того или иного варианта рабочей части донки помимо течения (его наличия или его отсутствия) большую, если не решающую роль играл характер дна водоема. Донное «покрытие» в различных водоемах бывает трех основных видов: - твердое (галька, глина, песок) - мягкое (торф, твердый ил) - очень мягкое (жидкий ил, «няша») В зависимости от этого выбирается и вариант рабочей части оснастки. Например, груз или груз-кормушку, закрепленные на пластиковой трубочке или силиконовом шланге длиной до 30 см, целесообразно использовать при забросах снасти на средние дистанции (30 – 70 м), в водоемах с твердым дном и преимущественно с течением. Такая оснастка обладает удовлетворительными «летными» свойствами. Если же грузило присоединить к трубочке с помощью специальной застежки или на коротком поводке, то такую оснастку можно использовать и в водоемах с мягким дном. А вот на течении такой вариант будет уже неуместен: трубочку будет «мотать», и ее лучше снять. В свою очередь, в водоемах, где слой жидкого ила или ковер из водорослей на дне достигает 50 см и более, такая «короткая» оснастка просто «утонет», а рыболов будет тщетно ждать поклевку. Для такого дна наиболее подходит одна из относительно последних новинок: треугольный или ромбовидный грузик жестко закрепляется на конце противозахлестывателя, а поводок с крючком с помощью системы бусинок и вертлюжков закрепляется на трубочке или основной леске на требуемом расстоянии. Внешне такая оснастка чем-то напоминает стрелу, а точнее - арбалетный болт. Но чаще ее называют «вертолетом».
Оснастка Вертолет
1-леска шок лидера 2-стопоры
3-бусинки 4-поводок 5-кормушка
6-кембрик При угрозе зацепов, вместо нижнего стопора в узел крепления поводка можно ставить вертлюжок и привязывать более тонкий поводок для кормушки (7). Тогда в случае зацепа будет потеряна только кормушка.
На мой взгляд, «вертолет» - очень удобная вещь и при ловле на водоемах с твердым дном, особенно когда требуются дальние и сверхдальние забросы. А чтобы трубочка не «торчала» в воде, производят подгрузку основной лески. В некоторых случаях, в частности, когда оснастка забрасывается на дно, усеянное острыми камнями или ракушками – перловицами, длинная трубочка предохраняет основную леску от повреждения, а при ловле карпа – и от его «пилы».
Впрочем, если рыболов уверенно владеет катушечной снастью, то в большинстве случаев он вполне может обойтись и без «противозакручивателя». А при правильном монтаже и забросе «вертолета», мало того, что поводок может быть длиннее противозахлестывателя, от этого приспособления можно вообще смело отказаться: поводок, даже очень длинный, не захлестнется за основную леску.
Недопонимание у некоторых рыболовов вызывает еще один аспект монтажа оснастки: «глухая» она или все-таки скользящая? Отвечу так: скользящее (незастопоренное) грузило донки успешно работает при ловле на короткие и средние дистанции на водоемах с твердым дном и преимущественно с течением. При ловле на дальние дистанции даже самые чувствительные сигнализаторы поклевки малоэффективны: «буржуи», оснащенные электронными сигнализаторами, предпочитают «глухую» оснастку, потому что рыба, как правило, засекается сама. А «электроника» регистрирует не поклевку, а рывки уже засекшейся рыбы. Парадоксально, но факт: на груз весом 50 г надежно заякориваются карпы в 10 кг и крупнее.
Мы тоже привыкли: навесив на донки колокольчики, отлучаемся к костру «за чаем». Заслышав звон, не торопимся бежать сломя голову, чтобы «успеть подсечь», хотя, по российской «теории», рыба, взявшая в рот насадку и почувствовавшая малейшее сопротивление, немедленно ее выплевывает. Тогда какое же оптимальное расстояние должно быть между верхним стопором и грузилом (или противозахлестывателем), чтобы рыба, взяв насадку, не почуяла подвоха, поплыла по своим делам и заякорилась?
На мой взгляд, несколько (5 – 10) сантиметров свободного хода грузила по основной леске необходимы лишь для того, чтобы заверещал зуммер электронного сигнализатора поклевки. Стопор в нескольких сантиметрах от грузила оправдан и тогда, когда насадка тяжелее грузила (комок каши с кулак или крупный живец). При забросе такая насадка опережает груз; он, если не застопорен, сдвигается по основной леске в противоположную направлению полета сторону, в результате чего приманка летит «не туда» и ложится «не так». Кстати, и в этом случае поводок может быть длиннее противозахлестывателя.
В большинстве же случаев этот «зазор» является причиной ложных поклевок и, как следствие, пустых подсечек. Поэтому, если вес насадки не превышает веса грузила, то рекомендую стопорный узел придвинуть к грузилу вплотную, тем самым жестко зафиксировав его. А вот при ловле судака на живца или снасточку с мертвой рыбкой не только грузило должно быть абсолютно «скользящим» (все-таки лучше, если оно будет тяжелее приманки), но и лескоукладыватель катушки желательно выключить, чтобы раньше времени не спугнуть осторожную рыбу.
И вот тут-то я хотел бы все-таки сказать несколько слов об удилищах для донной ловли, особенно крупных и сильных рыб, таких, как карп. Никакого секрета я не открою, если скажу, что подавляющее большинство российских доночников ловят все-таки не специализированными фидерными удилищами, а обычными спиннинговыми из собственного арсенала. Очень часто, покупая спиннинг, российский рыболов держит в голове не только возможность ловли на тяжелые блесны или джиг-головки, но и на донку с объемистой кормушкой. И вот тут-то его могут подстерегать самые разнообразные сюрпризы. Я сам был свидетелем того, как при использовании в оснастке верхнего ограничителя грузила, в момент дополнительной подсечки уже «заякорившегося» карпа, углепластиковое спиннинговое удилище ломалось пополам. Поэтому, наверное, правы те специалисты, которые считают, что для «глухой» или «скользящей» оснастки с верхним стопором лучше использовать более тяжелые и хлыстоватые удилища из стекловолокна. При ловле же удилищем с большим содержанием графита желательно от такого стопора отказаться вообще, особенно при ловле на небольших дистанциях. Карп (лещ, карась и т.д.) не менее надежно засечется более «жесткой» палкой, а дальше вступит в работу фрикцион катушки, да и рыболов проявит свое мастерство. Поэтому для тех, кто серьезно решил заняться ловлей рыбы на донку, я порекомендую все-таки приобретать специальные удилища, подходящие под конкретные условия водоема, вид рыбы и оснастку для ее ловли. Сегодня ассортимент таких удилищ довольно богат и цены вполне приемлемы. Для средней полосы России одним из лучших и в какой-то степени универсальных вариантов я считаю «Vulcan-X Leger 120QT» фирмы «Daiwa» с весовым тестом 5 – 60 г. Для больших водоемов, рек с сильным течением или преимущественно для ловли карпов следует обзавестись специализированным карповым удилищем. Я не ставил своей целью рассказать буквально обо всех существующих сегодня в мире вариантах донной оснастки. Но еще на одной модной новинке я все-таки остановлюсь. Речь идет о т.н. системах «гарантированной безопасности» (sure safe rig) при монтаже донных оснасток, которые широко распространились на Западе, но которые у российских рыболовов вызывают порой недоумение. Кто кого спасает? Логика «буржуев» такова: если грузило застряло на дне, то при «довольно сильной» потяжке рыболовом от него можно «освободиться», сохранив при этом остальную оснастку, иногда с засекшейся рыбой. (Мы и сами испокон веку знаем, что при ловле в «ненадежных» местах грузило следует привязывать на относительно слабом поводке). Но, оказывается, это вовсе не главное. Если при «довольно сильной» потяжке рыболовом порвется основная леска, то засекшаяся рыба, благодаря «системе безопасности», легко освободится от грузила и останется жива! А вот тут-то даже у опытных рыболовов возникают вопросы: это насколько же прочным должен быть поводок, чтобы при «довольно сильной» потяжке оборвалась основная леска, а пудовый карп остался на привязи?! Неужели они ставят поводок из «плетенки», который прочнее основной монолески? Зачем тогда ловить рыбу? И какую силу эта рыба должна иметь, чтобы, потянув за поводок, легко освободиться от грузила, чего не смог сделать рыболов? На самом же деле все просто. Клипс, или зажим «системы безопасности», устроен таким образом, что при обрыве основной лески (а это вполне возможно, если застряло не только грузило, но вся рабочая часть донки), он легко «расстегивается» даже при небольшом усилии рыбы. Если, разумеется, намертво не запутался за препятствие сам поводок. Тем не менее, вопрос о толщине основной лески и поводка в донной оснастке – отнюдь не праздный. Нет нужды в очередной раз говорить о необходимости сбалансированности всей донной снасти, о соответствии веса груза силе течения, требуемой дальности заброса и, самое главное, толщине применяемой лески. Подавляющее большинство доночников, которых я встречаю на Подмосковных водоемах, ориентированы на поимку леща. Но, как и 30 лет назад, сегодня они редко ловят на леску тоньше 0,6мм. И почти на 100% все их уловы – это заякорившиеся на тяжелые грузы - кормушки лещи, реже – караси и карпы. Поклевок рыбы береговые доночники практически не видят. А ведь наша теория верна: многолетний опыт ловли на полудонку, когда поплавок лежит на воде, свидетельствует о том, что даже крупная рыба (а может быть, в первую очередь крупная рыба как самая опытная) до того осторожно дегустирует насадку и, почуяв подвох, моментально ее выплевывает, что этих прикосновений рыбы к насадке просто не видишь. Часто только задним умом понимаешь, что еле заметные движения поплавка, которые ты принял за причуды течения или ветра, на самом деле были самой что ни на есть настоящей поклевкой. А теперь представьте себе, что крючок у вас находится в 50 метрах от берега, соединен с тяжелой кормушкой, которая в свою очередь привязана к леске 0,6 мм. Какой процент поклевок вы увидите? Могу с уверенностью сказать, что ловящие такой оснасткой обкрадывают сами себя: мало того, что ловля на тонкую снасть просто приятней, она и гораздо добычливей. Я еще на заре рыбацкой юности на собственном опыте убедился в сильнейшей зависимости результатов ловли на донку от толщины основной лески и поводка. И как только представилась возможность, сразу же обзавелся классным удилищем с безынерционной катушкой, на которую уже много лет не наматываю леску толще 0, 2 мм. Если речь не идет о целевой ловле трофейных экземпляров рыбы, этой толщины в большинстве случаев вполне достаточно (монолеска 0,2мм фирмы «Gosen» выдерживает 4,5 кг мертвого веса, а специальная поводковая леска Smart SLR в 0,12 мм выдерживает нагрузку почти в 2,5 кг). Обычно рыболовы оправдывают запас толщины (и прочности) лески опасениями оторвать относительно дорогой груз – кормушку, ловлю без которой многие себе вообще не мыслят. А вот это, пожалуй, главное заблуждение наших рыболовов: забросив куда попало в воду несколько кормушек, они часами тщетно ждут поклевок. Неоднократно проводил эксперимент: забрасывал донку с кормушкой и донку с обычным грузилом – результат одинаковый. Кормушка хороша там, где рыба кормится постоянно или, по крайней мере, стоит в настоящий момент. Опытные рыбозаводчики знают, что стадо карпа в водоеме придерживается конкретных излюбленных мест. Причем самые крупные карпы, так называемое маточное поголовье, локализованы в одном, реже двух строго очерченных участках рыборазводного пруда. «Почетных» гостей везут именно на эти участки. Беспорядочно шастают по водоему чаще всего 1 – 2 - килограммовые карпята. Нет никаких оснований полагать, что так не ведут себя карпы в «диких» водоемах. Более того, я убежден, что так ведут себя почти все представители семейства карповых. О подводных рыбьих «столах» известно не одному поколению местных рыболовов, и я знаю водоемы, где право ловить на «столе» передается чуть ли не по наследству. Молодежь годами ждет «своей очереди». Поэтому, прежде чем забросить донку «на карпа», постарайтесь определить, где «живет» карп и какая у него весовая категория. И обязательно выясните характер дна в «месте жительства». И только потом настраивайте донную снасть, которая вовсе не обязательно должна быть с кормушкой. Если же вы свято верите в неотразимый эффект вашей прикормки, тогда смело подманивайте рыбу к берегу и берите в руки поплавочную снасть. И все-таки своевременное распознание истинной поклевки, даже при ловле на тонкую снасть, и сегодня остается главной и, я полагаю, до конца не решенной проблемой береговых доночников. Колокольчики, всевозможные «обезьяны», электроника и даже тонкие и гибкие кончики современных фидерных удилищ, как я отметил выше, в большинстве случаев регистрируют уже засекшуюся рыбу. В принципе, ничего плохого в этом нет, особенно, если результат – в садке. Хотя такая ловля, даже с применением ультрасовременных дорогих снастей, мало чем в принципе отличается от использования известных переметов или подпусков. Другими словами, это в большинстве случаев – абсолютно пассивная ловля. А ведь существуют и активные, весьма добычливые способы донной ловли. Многие из них незаслуженно забыты, для некоторых – просто исчезли необходимые условия. Об одном таком способе я все-таки хочу рассказать, потому что сегодня на многих водоемах он может приобрести «второе дыхание». На севере России, да и в столичном регионе его называют – «покаток». «Покаток» приносит неплохие уловы, причем в период всего сезона открытой воды в реках с довольно сильным течением и преимущественно с каменистым или твердо-глинистым дном. Эта донная оснастка довольно проста: круглое грузило (такое, как в монтаже поролоновой рыбки) одним ушком крепится к основной леске, к другому ушку привязывается метровый поводок. Главное здесь - очень сбалансированная и чувствительная снасть, позволяющая небольшим натяжением лески оторвать грузило от дна и позволить ему «свободно» катиться по дну. Удары грузила по неровностям на дне хорошо передаются в руку, и отлично чувствуется поклевка рыбы. Лучшая насадка – выползок, надетый «гармошкой» на довольно крупный крючок. Но можно наживлять и опарышей, и ручейников, и даже растительные насадки. Клюют как хищные рыбы, так и вполне «мирные». Наиболее эффективен «покаток» при ранневесенней ловле язей и голавлей, а в августе неплохо ловятся окуни, судачки и даже носари. Сегодня классное спиннинговое удилище с соответствующим весовым тестом и тонкий плетеный шнур позволяют применять «покаток» и на реках с умеренным течением и даже с песчаным дном. Разумеется, груз в этом случае должен быть не крупнее средней картечины, поводок – наитончайший и крючок – не более №8. В тех случаях, когда я точно не знаю, где сейчас стоит рыба, я беру в руки «Spinmatic», ставлю «покаток» и активно облавливаю выбранный участок реки. Да иногда так успешно, что до «классической» донки с кормушкой дело не доходит.
Нахлыст
Современная снасть для ловли нахлыстом состоит из специального удилища с катушкой и пропускными кольцами, шнура, поводка и приманки. Основой таких удилищ сейчас чаще всего являются тонкостенные трубки из углепластика. Самые легкие из современных удочек весят всего около 30 граммов! Длина одноручных нахлыстовых удилищ может быть от двух метров (редко меньше) до трех метров или чуть больше. Основная масса удилищ выпускается в диапазоне длин от 270 до 300 сантиметров. Кроме штекерных, делают и телескопические удилища для ловли на муху, но они пока имеют очень ограниченное распространение. Популярный в семидесятых-восьмидесятых годах стеклопластик сейчас для нахлыста практически не используют, только некоторые фирмы делают из него легкие удочки для ловли на близкой дистанции. При ловле нахлыстом, катушка является в основном хранилищем шнура и в забросах не участвует - рыболов «выстреливает» через кольца заранее стянутый с нее запас нахлыстового шнура. На катушку также наматывается удлиняющий шнур (бэкинг), с помощью которого удается утомить и вытащить даже очень крупную рыбу. Узнав, что нахлыстовики без труда забрасывают муху на 20-25 метров, новички обычно спрашивают: - “А сколько же весит муха?” - хотя правильным вопросом было бы “Сколько весит шнур?”. При ловле нахлыстом грузило не используется; нахлыстовое удилище передает энергию шнуру, то есть грузилом фактически является шнур. А нахлыстовая муха чаще ничего не весит (доли грамма). Этот вес при забросе не помогает и даже мешает - чем тяжелее муха, тем сложнее ее забрасывать. Кстати, точно так же вес и сопротивление лески мешает спиннинговому забросу. Нахлыст коренным образом отличается от всех других спортивных снастей прежде всего по принципу заброса. Ведь у спиннинга, донки, у всех типов удочек забрасывается то, что закреплено на конце или почти на конце снасти (грузило, приманка, поплавок). А в нахлысте вес грузила как бы распределен по длине рабочей части шнура, которая не бывает короче нескольких метров. Спиннинговый заброс идет по принципу пращи: на конце длинной «невесомой» лески закреплено грузило, которое «выстреливается» за счет запасенной согнутым удилищем энергии. Обычный, стандартный нахлыстовый заброс через голову происходит по принципу кнута: приманка чаще всего почти ничего не весит; рыболов с помощью удилища ускоряет шнур, который и является «грузилом».Нахлыстовый шнур разворачивается, двигаясь в направлении заброса в виде петли. Таким образом, приманка не летит впереди шнура, а следует за ним, и только в последней стадии заброса шнур может полностью распрямиться, да и то это происходит не всегда. Есть и другие принципы заброса мушки нахлыстовым удилищем, но в любом случае шнур всегда разворачивается первым и «тащит» за собой поводок и приманку. Нахлыстовые шнуры бывают плавающие (floating), промежуточные (intermediate) или медленно тонущие, плавающие с тонущим концом или подлеском (sink tip), и тонущие (sinking). Тонущие шнуры различаются по скорости погружения, которая у наиболее тяжелых моделей превышает 20 сантиметров в секунду. Назначение этого разнообразия шнуров – подача приманки (нахлыстовой мушки) на определенной глубине. Стандартная маркировка нахлыстового шнура указывает его тип (плавающий или тонущий) и класс, то есть соответствие нахлыстовому удилищу определенной мощности. Двухконусные шнуры обозначают DT, а торпедообразные – WF. Шнур с обозначением DT5F – плавающий двухконусный 5 класса; WF7S – тонущий торпедообразный 7 класса, а WF7FS – торпедообразный 7 класса, плавающий с тонущим концом. Некоторые типы торпедообразных шнуров с определенным профилем головы могут иметь другие обозначения. Например, TT5F означает плавающий торпедообразный шнур 5 класса с «треугольным» профилем передней части (triangle taper). Нахлыстовые снасти разделяют на классы – от первого, самого легкого, до пятнадцатого. Принадлежность нахлыстового удилища к определенному классу указывает на его мощность и «грузоподъемность», а точнее – на ту оптимальную массу нахлыстового шнура, с которым оно будет работать лучше всего. Класс, к которому принадлежит удилище, соответствует массе первых 9 метров оптимального для него шнура. Нахлыстовые удилища от 2 до 4 класса предназначены для ловли в безветренную погоду на небольшие приманки, в основном в водоемах малого или среднего размера. Удилища от 5 до 7 класса являются наиболее универсальными, они используются в разнообразных водоемах, чаще для мелкой и средней рыбы. Удочки 8-10 класса считаются лососевыми, их можно использовать для заброса крупных приманок, для ловли на предельных дистанциях и в ветреную погоду, они позволяют без большого труда справиться с крупной рыбой. Удилища более тяжелого чем 10 класса используют чаще всего для ловли крупных и сильных морских хищников – тарпона, парусника и т.д. Описываемая классификация была разработана в то время, когда практически все нахлыстовые шнуры были двухконусными. Сейчас чаще всего используются торпедообразные шнуры, которые имеют различную длину «головы» и ее неодинаковые профили. Все это значительно усложняет проблему подбора гармонично работающей нахлыстовой снасти. При этом далеко не всегда шнур, соответствующий обозначенному на удилище классу, будет для него самым лучшим. Хорошо, если есть возможность попробовать на забросах несколько шнуров смежных классов, пока не удастся приблизиться к оптимуму. Освоить нахлыстовый заброс по книгам вполне реально, но лучше всего воспользоваться имеющимися в продаже видеозаписями или помощью, которую могут оказать инструкторы нахлыстовых клубов. Это позволяет освоить базовые приемы и правила обращения со снастью буквально за несколько дней и избежать ошибок, от которых потом будет сложно избавляться. В нахлыст заложено так много ограничений, что он, можно сказать, является наиболее «честным» по отношению к рыбе. Если насадить на крючок червя, то рыба просто съест его и попадется. А нахлыстовику приходится имитировать этого червя с помощью искусственных материалов, а затем так подавать его, чтобы он выглядел, как натуральный. Понятно, что это намного сложнее, но и гораздо интереснее. За счет отказа от натуральных насадок рыба и рыболов поставлены в более «равные» условия. Средний нахлыстовик потратил намного больше труда по сравнению со средним спиннингистом или поплавочником для того, чтобы достичь своего уровня владения снастью. Нахлыстовики (но опять же в среднем!) – публика заметно лучше «подкованная» экологически. Каждый любитель ловли на муху имеет свое видение нахлыста как спорта, поэтому он создает свою, особую систему ограничений, за которые старается не выходить. Это и есть граница между понятиями «нахлыст» и «не нахлыст» - у всех рыболовов она проходит немного по-разному. Например, поклонники «чистого нахлыста» даже ловлю на огруженную мокрую мушку или нимфу считают недостаточно спортивной. Итак, полностью заслуживающей название «нахлыст» можно считать ловлю на сухую муху с помощью плавающего шнура. При этом “правильная” нахлыстовая мушка должна быть связана из волокнистых натуральных или имитирующих их материалов. Следующие нахлыстовые приманки, находятся на границе или за границей общепринятого определения нахлыстовой снасти: попперы, мухо-блесны, микровоблеры, мушки с металлическими головками (те же джиги), с активными элементами из мягких пластиков и резины. Есть и другие мелкие спиннинговые приманки, которые используют на снасти класса ультралайт - все их можно забрасывать с помощью нахлыстовой удочки. Стоит ли их использовать? С точки зрения практической ловли, да - иногда они выручают в ситуации, когда “классические” мухи работают слабовато. А решение принимает сам рыболов: какие приманки и способы ловли он себе “разрешает”, а какие - нет.
Кружки’
Устройство кружка Кружок как способ ловли хищника зародился практически одновременно с жерлицами. При ближайшем рассмотрении это и есть мобильная жерлица. Можно возразить, что ловля жерлицами малоинтересна и неспортивна, однако стоит вспомнить, что ещё тридцать лет назад в Москве проводилось первенство по кружкам. От кружочника требуется немалое мастерство в управлении лодкой, знание повадок рыбы и многое другое. Кружок как снасть состоит из плавающего диска диаметром около 150 мм, покрашенного снизу белой краской, а сверху — красной. По торцу кружка делается кольцевая проточка для намотки лески. На двух диаметрально противоположных сторонах с верхней стороны делаются две засечки. Иногда с нижней — белой стороны кружка — выполняется углубление, для придания большей устойчивости кружка на волне. В центре диска делается отверстие диаметром около 20 мм. В это отверстие вставляется «мачта», длиною 150-200 мм. Внешний вид частей кружка показан на рисунке. Нижняя, шарообразная часть (делается для придания устойчивости) мачты окрашивается секторами в контрастные цвета, для того, чтобы определить вращение кружка. Мачта в кружок вставляется таким образом, чтобы шарообразная часть находилась внизу, а верхняя, расщеплённая, вверху (Фото 2). Материалом для самого кружка лучше всего выбрать или мягкую древесину (липа, ель, сосна), или жёсткий пенопласт. Для мачты кружка более всего подойдёт берёза. Она обладает необходимой твёрдостью. Комплект мачты и кружка помечается одним номером, нанесённым на них. Все кружки лучше пронумеровать, особенно при ловле на разные живцы, с целью уточнения на какой вид была поклёвка. На торец кружка наматывается леска, длиною тридцать–сорок метров. В качестве лески лучше выбрать плетёнку, выдерживающую 6-10 килограммов. На неё в любом месте устанавливается стопорный кусок кембрика от электропровода. Он необходим для фиксации глубины ловли в случае перевёртки. Далее ставится поводок длиной около двух–трёх метров из монофильной лески диаметром 0,3 – 0,4 мм. Между ними хорошо поставить вертлюжок. На поводок устанавливается грузило в виде оливки, весом 10–20 граммов. Грузило крепится путём трёх-четырёхкратного протаскивания лески через отверстие. Так удобнее регулировать, в случае необходимости, расстояние от крючка до грузила.
Часто задают вопрос — почему нельзя устанавливать целиком монофильную леску? Конечно можно, но при поклёвке монофильная леска, обладая небольшими пружинящими свойствами, почти сразу соскакивает с кружка и не даёт никакого представления о поведении рыбы. Кроме того, это просто неудобно: каждый раз перематывать всю леску. Плетёная же леска не имеет таких свойств и при поклёвке сматывается только в необходимом количестве с кружка, причём кружок при потяжке вращается и рыболов видит, стоит или «идёт» рыба. Если рыболов собирается ловить щуку, то обязательно нужно поставить металлический поводок. Хорошие поводки получаются из гитарной струны №2. Длина металлического поводка — как правило, не более 20 см. Крючок устанавливается при заделке поводка или через заводное кольцо. Если планируется ловля окуня или судака, то поводок ставить не нужно. В таком случае количество поклёвок будет больше. Монофильный поводок заделывается петлёй длиною около десяти сантиметров. Крючок вяжется способом «петля в петлю». В качестве крючков можно применять тройники, двойники или одинарные крючки. В случае ловли окуня лучше применять одинарные крючки, размера №8 по российской классификации. Для ловли судака можно применять и одинарные, и двойные крючки. Одинарные — №8-10. Двойные — №6-8, в зависимости от размера добычи. Для щуки лучше применять тройники №5–7. Ловля на кружки Итак, кружок собран и настроен. Что же ещё из инвентаря необходимо для ловли? В первую очередь нужна лодка. Лодка для ловли кружками должна иметь определённые качества. Поскольку ловля кружками в большинстве случаев производится на больших водоёмах — водохранилищах, озёрах, больших и средних реках, то очень часто приходится ловить в условиях ветра и волны. Лодку лучше подобрать более килеватую, желательно из досок. Фанерные, а тем более пластиковые лодки, особенно мелкосидящие, имея большую парусность, очень сильно сносятся ветром, что неудобно для рыболова. Килеватая лодка сидит глубже и менее подвержена сносу. Очень неудобно ловить с надувных лодок. Естественно, лодка должна обладать лёгким ходом. Для успешного приёма добычи в лодку желательно иметь подсачник или багор. Причём размеры подсака не должны быть маленькими. В случае необходимости таким подсаком с мелкой сеткой можно наловить живца на мелководье в траве. Очень желательно для мобильности иметь так называемую «конюшню». «Конюшня» представляет собой цилиндр, разрезанный вдоль оси. Внутрь вварены перегородки, разделяющие его на десять секций. Полуцилиндры соединены с одной стороны петлями, позволяющими складывать конструкцию в своеобразный кофр. С другой стороны устанавливается запор, не позволяющий раскрываться всей конструкции при переноске. Внутри отделений в процессе перевозки хранятся кружки, а во время ловли, при переезде с места на место удобно, разложив «конюшню» и налив воды в ячейки, временно держать живцов, насаженных на крючки. Так они не будут запутывать лески, плавая по всему кану с живцом.
Для успешной ловли необходим глубомер или эхолот. Если с эхолотом всё понятно, то в качестве глубомера можно использовать пятидесятиграммовое грузило на толстой леске или шнурке. На шнурок устанавливаются метки, позволяющие измерять глубину. Сам шнурок можно намотать на проводочную катушку или на Х-образное мотовило из пенопласта. В случае с катушкой, для измерения глубины необходимо будет остановиться и произвести измерение. В случае с Х-образным мотовилом (мои знакомые кружочники назвали эту конструкцию «Ракета»), вся оснастка выбрасывается в нужную точку по ходу лодки. Грузило, погружаясь, стягивает с мотовила необходимое количество шнура. При достижении дна разматывание прекращается, а мотовило удерживается от вращения Х-образными выступами. Рыболов подбирает глубомер при проходе лодки мимо него, что позволяет не останавливать движение лодки, что очень важно при исследовании места проплыва кружков — так называемой «тони». Для хранения живца лучше иметь специальный канн объёмом не менее 10 литров. В нём в течение долгого времени можно хранить достаточное количество живца. Для сохранения пойманной рыбы неплохо иметь кукан. Рыболову, редко выезжающему на ловлю кружками, неплохо иметь перчатки — для предохранения рук от мозолей. Достаточно половины дня гребли, чтобы сбить руки в кровь.
Перейдём к наживке.В качестве живца можно использовать любую некрупную рыбу. Рыболов средней полосы, не ориентирующийся на ловлю сомов может смело использовать в качестве живца пескаря, плотву, окуня, ерша, карася и т.д. Для ловли окуня можно использовать и уклейку, и верховку, но они быстро засыпают на крючке. Самым лучшим будет тот живец, которого получится добыть на самом водоёме. Для этого можно использовать подъёмник с мелкой сеткой, размером не более 1м х 1м. В качестве своеобразной наметки можно использовать большого размера подсак, о котором я говорил выше. Наконец, живца можно наловить на бортовые удочки с мормышкой во время ожидания поклёвки на кружки. Так поступают многие мои знакомые. Для ловли щуки можно использовать любую рыбку размером от семи–десяти сантиметров, в зависимости от размеров предполагаемой добычи. Для судака лучше использовать узкотелого пескаря. Для ловли окуня размер живца меньше — около пяти сантиметров. Для обозначения зоны проплыва — «тони» — очень часто используют пару буйков. По ним легче ориентироваться на большом водоёме. Третий буёк применяют для обозначения места происшедшей поклёвки.
На водоёме Итак, нам удалось выкроить время, изготовить и оснастить инвентарь — и вот мы в лодке на водоёме. Для начала нужно определиться с погодой и ветром. Дело в том, что основной двигающей силой кружков будет ветер (или течение, если ловля происходит в реке). Кружки распускаются фронтом и передвигаются вдоль линии направления ветра. Для того, чтобы ловля не превратилась в галерную каторгу, путь проплыва кружков нужно подбирать достаточно длинным, иначе, не успев расставить последние кружки, мы будем уже собирать первые. Оптимальная длина «тони» — примерно пятьсот метров. С этого расстояния достаточно хорошо видно кружки, в то же время будет возможность насладиться процессом ловли и обловить значительный участок водоёма. Если ветер не сильный, то «тоню» можно сделать короче. Если ветра нет совсем, то кружки можно просто расставить в шахматном порядке на выбранной акватории. Живцы могут иногда сами немного протаскивать кружок, но, как правило, недалеко. В выбранном месте ловли нужно исследовать дно. Желательно, чтобы это был участок, расположенный рядом с ямой, затопленным руслом. В конце «тони» неплохо иметь выход на отмель, чтобы кружки не расплылись окончательно. В начале тони устанавливается буёк, позволяющий вернуться сюда вторично и прогнать кружки по этому месту ещё раз. В случае наличия перевёрток можно прогнать ещё несколько раз, начиная от этого буйка. Если в конце «тони» нет естественного «уловителя», то эта точка также отмечается буйком. Так удобнее.
Находясь ещё на берегу,подготавливаем кружки. Устанавливаем мачты в отверстия. Наживляем крючки и пускаем живца в конюшню. Насаживать живцов лучше под спинной плавник, за середину спины. Следите, чтобы не зацепить позвоночник, живец погибнет сразу! Выплыв в начало тони, держим лодку поперёк ветра, и, отмерив необходимую глубину, устанавливаем кружок на воду. Для этого, отмотав необходимое количество лески, закидываем её в прорезь кружка, оборачиваем спиралью вокруг мачты, пропускаем в её прорезь и через другой вырез кружка ставим снасть на воду. Расстояние от живца до дна будет соответствовать глубине ловли. Эту глубину отмечаем стопором, установленным на леске. Если на «тони» встречаются углубления, то спуск можно сделать равным глубине минус полметра. Если есть возвышения, то спуск лучше уменьшить, во избежание остановок кружков. Осенью большая часть поклёвок хищной рыбы происходит неподалеку от дна. А вот ловля летом сильно зависит от положения термоклина. В это время поклёвки могут случиться и с глубины в один–два метра. Второй кружок опускается примерно в пяти–десяти метрах от первого. Так можно выставить до десятка кружков (необходимо предварительно узнать разрешённое местными правилами ловли число кружков!). Обращаю внимание, что кружок нужно опускать в воду с наветренного (в который дует ветер) борта лодки, иначе лодку снесёт на кружок. По окончании установки кружков рыболову лучше находиться немного в стороне и сзади кружков, чтобы не пугать рыбу и иметь возможность оперативно среагировать на поклёвку. Перевёртка! Это самый волнующий момент ловли! Её кульминация. При поклёвке хищник делает потяжку, и кружок переворачивается белой стороной кверху. Иногда бывает, что кружок сначала резко идёт в сторону. Очень редко бывают столь сильные поклёвки, что кружок полностью уходит под воду, но вскоре всплывает. Для реализации поклёвки необходимо тихо подплыть к кружку, метров на пять, оставив его с подветренной стороны, чтобы лодку тихо наваливало на кружок. Приблизившись к кружку, определяем, движется ли хищник с живцом в зубах. Это видно по вращению кружка. На белой части мачты хорошо видны контрастные сектора шара. Когда хищник достаточно заглотит живца (если используется тройник, лучше подсекать сразу, пока рыба не накололась), подплываем к кружку вплотную и берём его в руки. Перехватываемся за леску, и, чтобы не запутать её, кладём кружок в воду с другого борта лодки. Добыча — в лодке. Теперь нужно насадить нового живца и, определив глубину по отметке стопора, снова пустить кружок на воду. Место перевёртки кружка неплохо пометить третьим буйком. Очень часто в его качестве я использую «ракету». Если поклёвок не было, то в конце «тони» собираем кружки следующим образом. Подплываем к кружку с наветренной стороны, берём его в руку, и перекрёстно (через край) сматываем на него леску. Потом кружок кладём в верхнюю часть «конюшни», а живца пускаем в отсек напротив. Так собираем все кружки и заплываем в начало «тони».
